Cosmetic Technology 2, 2024

L’aumento della consapevolezza riguardo ai rischi associati alle radiazioni solari ha trasformato i consumatori in attori attivi nella tutela della propria salute cutanea. In questa nuova era, la scelta di prodotti solari e creme giorno con elevati fattori di protezione solare (SPF) riflette la volontà crescente dei consumatori di adottare misure preventive significative contro i danni causati dall’esposizione al sole.

Quello che mi sono sempre chiesta è se i consumatori conoscano il reale significato dei numeri e dei simboli riportati in etichetta e se questi siano sufficienti per assicurare l’accesso a prodotti realmente efficaci.

In generale, il riferimento legislativo per i test di efficacia ed etichettatura delle protezioni solari è la Raccomandazione della Commissione del 22 settembre 2006 (2006/647/CE) dedicata proprio all’efficacia dei prodotti per la protezione solare e sulle relative indicazioni; essa impartisce anche una definizione di prodotto per la protezione solare come qualsiasi preparato (quale crema, olio, gel, spray) destinato a essere posto in contatto con la pelle umana, al fine esclusivo o principale di proteggerla dai raggi UV assorbendoli, disperdendoli o mediante rifrazione.

Il grado minimo di protezione garantito dai prodotti per la protezione solare dovrebbe essere il seguente:

una protezione dagli UVB con un fattore di protezione solare 6 quale ottenuto applicando l’International Sun Protection Factor Test Method (2006) o un grado equivalente di protezione ottenuto con un metodo in vitro. Attualmente come metodi standard abbiamo a disposizione la ISO 24444 (test in vivo) ma non esiste ancora una metodica ufficiale approvato per test in vitro;  

una protezione dagli UVA con un fattore di protezione UVA pari a un terzo del fattore di protezione solare, ottenuto applicando il metodo PPD quale modificato dall’agenzia sanitaria francese Agence Française De Sécurité Sanitaire Des Produits De Santé (AFSSAPS) o un grado equivalente di protezione ottenuto con un metodo in vitro. Ad oggi, il metodo equivalente in vitro è definito dalla ISO 24443.

Le radiazioni UV rappresentano il 5% delle radiazioni solari che raggiungono la superficie terrestre, di questo il 5% è costituito da raggi UVB e il 95% dai raggi UVA.

A causa della generazione di radicali liberi, gli UVA possono indirettamente danneggiare il DNA causando mutazioni cellulari e aumentando il rischio di tumori cutanei.

L’SPF, di per sé, è un numero riportato sull’etichetta dei prodotti solari ed è di facile lettura per il consumatore. È ottenuto in seguito a test e viene utilizzato anche per supportare l’azione anti-ageing, in prodotti skincare, makeup in alcuni casi anche capelli. L’SPF però fa riferimento solo alla protezione nei confronti dei raggi UVB legati alla prevenzione dell’eritema e del tumore alla pelle, mentre l’efficacia anti-fotoinvecchiamento dovrebbe essere legata a un’azione contro l’accumulo delle radiazioni UVA, che come visto rappresentano una percentuale nettamente maggiore rispetto ai raggi UVB.

Questa informazione non è facilmente comunicabile in etichetta: non è legata a un numero ma a un simbolo che è presente in etichetta ma non fornisce indicazioni relative a un’alta o bassa protezione nei confronti dei raggi UVA, come invece avviene nei Paesi asiatici.

Tuttavia, nonostante la crescente attenzione che il consumatore ripone nelle sue scelte e le informazioni in etichetta relative alla capacità di protezione dei solari, secondo lo Skin Cancer Prevention Progress report del 2019, sebbene sia aumentato l’utilizzo dei prodotti solari, i tumori alla pelle sono ancora in aumento. 

È perciò cruciale per il cosmetologo formulare prodotti solari in grado di offrire una protezione ad ampio spettro e, soprattutto, che siano fotostabili.

La fotostabilità (vale a dire capacità di mantenere inalterato il proprio potere protettivo) è un parametro  non preso in considerazione nella raccomandazione (2006/647/CE) e così il test di fotostabilità Q1B secondo le linee guida International Conference on Harmonisation (ICH) guidelines non è obbligatorio in Europa ma è fondamentale per garantire l’efficacia e la sicurezza dei prodotti per la protezione solare; non solo: anche per le creme giorno e per i prodotti makeup ibridi, essendo riferita alla capacità del prodotto di mantenere la sua efficacia e integrità proprio durante l’esposizione alla luce solare. Perciò, in sintesi potremmo dire che la fotostabilità condiziona la performance del prodotto solare.

È stato osservato, infatti, che non tutti i filtri UV sono sufficientemente fotostabili quindi, in seguito all’esposizione solare possono variare (diminuendo) la loro efficacia filtrante, oppure agiscono come fotossidanti mediante formazione di radicali liberi e specie reattive dell’ossigeno. È chiaro che dei valori alti di SPF possono garantire una fotoprotezione duratura nel tempo solo se il prodotto è stabile per la durata dell’esposizione. Ci aspettiamo pertanto che un prodotto per la protezione solare sia caratterizzato da una elevata fotostabilità. Non ultimo, il fatto che all’interno del prodotto cosmetico sono normalmente presenti diversi filtri UV per andare incontro alla necessità di offrire una protezione ampia ed elevata. Tuttavia, questa moltitudine di sostanze con caratteristiche proprie e differenti è una variabile importante nella comprensione della stabilità dell’intero sistema. 

Da sottolineare inoltre che un prodotto con buona fotostabilità evita la formazione di sottoprodotti derivanti dalla fotodegradazione, potenzialmente pericolosi e probabilmente in grado di reagire con le proteine.

L’assenza di una richiesta normativa specifica, sia per quanto riguarda la determinazione sia per quanto riguarda la comunicazione, fa sì che da una parte, i produttori di cosmetici non sono tenuti a seguire standard specifici o a fornire evidenze sulla fotostabilità dei loro prodotti e dall’altra, il consumatore non sia pienamente informato sulla resistenza dei prodotti cosmetici alla luce solare.

Le conseguenze dell’utilizzo sulla pelle di un prodotto fotoinstabili e sono principalmente la perdita di efficacia nella protezione e soprattutto la formazione di radicali liberi. La prima è determinata dalla degradazione dei filtri organici prevalentemente nella regione dell’UVA, mentre i radicali liberi derivano dalla formazione di sottoprodotti della degradazione dei filtri, dalla perossidazione di oli/emollienti insaturi e dalla presenza di attivi fotoinstabili.

Questi radicali liberi possono interagire con le molecole cellulari della pelle, causando danni ossidativi, visti in precedenza e la conseguenza è che l’utilizzo di un cosmetico fotoinstabile invece di proteggere e avere un’efficacia anti-age è causa del fotoinvecchiamento.

Per mitigare tutto ciò, è quindi necessario valutare la fotostabilità dei prodotti finiti, anche se non è richiesto dalle normative, ponendo attenzione, nel formulare, a selezionare ingredienti (specialmente oli vegetali e alla combinazione dei filtri) fotostabili e/o includere ingredienti anti ossidanti e sostanze funzionali che possono contribuire alla neutralizzazione dei radicali liberi che si potrebbero formare.

Letture consigliate

• Bonamonte D, Foti C, Verni P. et al. Prodotti solari: fotoprotezione e fotostabilità. Annali italiani di Dermatologia allergologica clinica e sperimentale 2013; 67: 32-34.
• Kockler J, Oelgemöller M, Robertson S. et al. Photostability of sunscreens. J. Photochem. Photobiol. C. 2012. 13 (1): 91-110.